Julien Dossena: Od retro-prihodnosti do super-prihodnosti, spoznajte človeka, ki znova odkriva Paca Rabanna

Čelo Juliena Dossene je nabrano. Gleda globoko v misli, z eno roko na pol zakriva obraz (tisti, ki je, velja omeniti, vidno lep-v resnici hollywoodski čeden s temnimi, intenzivnimi očmi in smejnimi linijami Roberta Redforda).

Dossena nosi uniformo vsakega nadnaravno kul moškega oblikovalca, ko se srečamo: umirjeno v navadni črni majici, modrih kavbojkah in trenerkah Adidas. Je pa preučeno kul: majica je brezmadežna, kot bi bila popolnoma nova, znamke Prada; trenerji izgledajo kot sveži; in nogavice so bele barve, ki bi jih pričakovali v a Daz oglas . To je zato, ker je Dossena mojster, da se zapleteno zdi ležerno - spretnost, ki jo mojstrsko uporablja Paco Rabanne , kjer je od leta 2013 umetniški vodja, s čimer je preoblikoval bogastvo (in ugled) 53-letne modne hiše.

Dossena se smeji, ko mu predlagam, da naredi enostavno. 'Res sem dvomljiva oseba,' prizna, preden pusti pogled spustiti na mesto, ki označuje sicer nedotaknjeno mizo v sedežu Paco Rabanne v belih stenah v Parizu. 'Vedno pa sem cenil trdo delo. Včasih neumno, v smislu, da ne verjamem v talent, samo trdo delo. To je edini razlog, da sem prepričan, kaj počnem kot oblikovalec. Ko sem bil zaposlen, sem bil presenečen. '

Pravzaprav je bilo veliko ljudi presenečenih, ko je bila Dossena pred šestimi leti imenovana za kreativnega direktorja Paca Rabanna. Ko je stopil, je bil sorazmerno neznan in najem neznanega imena nad oblikovalcem 'zvezdnika' - Nicolasom Ghesquièrejem ali Riccardom Tiscijem - ni bil tako pogost kot zdaj. Potem pa je bil Paco Rabanne kot blagovna znamka konfekcije relativno neznan, zagotovo mlajši generaciji, ki je bolj seznanjena s svojimi cenovno ugodnimi parfumi (sladko,sladkoBlack XS in punch 1 Million).

V šestdesetih letih prejšnjega stoletja ni bilo tako, ko je Paco Rabanne (pravo ime Francisco Rabaneda Cuervo) uspel s svojimi futurističnimi vesoljskimi stili: mini oblekami in kostumi za znanstvenofantastični film iz leta 1968 Barbarella . Vendar pa je pol stoletja pozneje znamka v najboljšem primeru veljala za čudaško in v najslabšem primeru za nepomembno, saj se je njen ustanovitelj začel osredotočati na umetnost. In prerokuje apokalipsa . Njena usoda kot modne hiše se je zdela zapečatena, ko se je leta 1999 upokojil couturier, rojen v Baskiji. „Bilo je res kot ...bwoufffff«Pravi Dossena s široko razprtimi očmi in iztegnjenimi rokami iz templjev, kot da bi nakazoval, da je to neverjetno nora kapica. (Novinarji so zagotovo mislili tako, da so Rabanne poimenovali 'Wacko Paco'.)

Pod vodstvom Dossene se je vse spremenilo in blagovna znamka je spet modna hiša s kul, komercialno privlačnostjo (čeprav po nekaj napačnih začetkih s starševsko skupino Puig, ki se trudi obdržati dva oblikovalca pred seboj: Manish Arora in Lydia Maurer, oba sta trajala eno leto ). Dossena se je izkazala za pravo osebo, ki je preoblikovala preteklost blagovne znamke, s čimer je postala privlačna za novo generacijo kupcev. Ko je vstopil, je imel komaj 30 let. Kljub temu je že imel dokazan uspeh kot višji oblikovalec v večmilijonski funtovski modni hiši.

Dossena je bila prej zvezda v zakulisju pri Balenciagi in je skupaj z Natačo Ramsay-Levi delala kot desna roka takrat kreativnemu direktorju Nicolasu Ghesquièreju. Tam so francosko modo pognali naprej z enostavnimi nosilci v futurističnih tkaninah, ki so izstopale v primerjavi s klasičnimi pariškimi behemoti: Chanel, Dior in Saint Laurent. 'Pariški prizor je bil pred Nicolasom nekoliko dolgočasen,' se spominja Dossena, a naglo zamahne z rokami, da bi ponovil, da ne zavrača francoskih monolitov (ima navado, da svoje izjave popravi ali olajša s prijetnimi kretnjami in širok, ljudem prijeten nasmeh). 'Samo ni bilo mladih blagovnih znamk, zato sem bil obseden z Balenciago,' je bilo veliko mladih oblikovalcev, ki so se izogibali klasicizmu tradicionalnih francoskih hiš.

Ghesquière in Ramsay-Levi sta bila hitro nagrajena, ker je Balenciaga postala ena izmed najbolj vznemirljivih in privlačnih založb 21. stoletja, pri čemer je Ghesquière prevzel vodilno vlogo pri Louisu Vuittonu, ki je nadzoroval ženska oblačila, Ramsay-Levi pa zdaj kreativni direktor v Chloéju. Dossenina nagrada? Priznanje, ki je prišlo s popolnim preoblikovanjem podjetja Paco Rabanne, pripravljenega za uporabo.

V šestih letih, ko je bil Dossena v hiši, mu je odvzel kičast futurizem, po katerem je bila nekoč znana, s svojimi verižnimi torbicami in torbicami iz srebrne palete je označil slog vesoljske dobe. ('Kot vJetsons«Se šali, preden se nasmeji spominu na namerno falične obleke s kovinsko gredjo v filmu iz leta 1966 Kdo si, Polly Maggoo? , namenjen parodiji Rabannovega dela). 'Bilo je čudno, radikalno, intelektualno. Malo noro. 'Pravi, očitno navdušen nad zgodovino blagovne znamke.

Paco Rabanne zdaj deluje s prikritim radikalizmom, pod Dossenino uro, ležeč v načinu rezanja kosov, z lahkoto sedi na telesu - 'super natančen, kot za držo', se nasmehne in se pretvarja, da je mimogrede z rokami njegove žepe. Njegova spretnost je le ta: narediti, da je dovršeno izdelan lahek in, kar je pomembno, kul. Od oblačil in krojenja v telovadnici do škrlatih spodrsljajev, baročnih osnovnih plasti in tesno prevlečenih klasičnih pletenin iz bombaža, oblačila, ki jih oblikuje, so enostavna za nošenje in enostavna za oblikovanje (kljub temu, da je za izdelavo ene kristalne obleke iz kolekcije AW19 potrebno 144 ur izdelave) ). Ta spretnost je nekaj, kar pripisuje svojemu času v Balenciagi, na kar se med pogovorom rad sklicuje. 'Še vedno bi bil tam, če bi bil Nicolas,' prizna brez zadržkov. Toda Ghesquière se je leta 2012 ostro ločil od blagovne znamke in začel s tožbo v višini 9,2 milijona dolarjev. Torej to ni bila možnost.

'Iz tega sem se veliko naučila, priča, kaj se lahko zgodi, ko se konča,' premišljuje Dossena in tiho sedi s to mislijo. Pričakovali bi, da namiguje na izzive tožbe Ghesquièreja in na stopnjo upadanja kreativnih direktorjev, ki se v treh letih pogosto odmikajo od velikih blagovnih znamk. Ampak, hej, Dossena-kljub preučenemu kulu in dvomu vase-se pojavi kot optimistka in spet ponudi ta všečen nasmeh ljudem, da bi osvetlila navzgor.

Spominja se, kako ga je čas v Balenciagi opremil za vodenje Atta-lastne kratkotrajne založbe, zavezane ostremu oblačenju, ki se je začela leta 2013-in nato Paca Rabanna. 'Bil sem znan kot hlač,' se smeje. Če želimo v kontekst postaviti 'fanta iz hlač', je bil Balenciaga takrat prednik hlač 'It'. Oživitev tovornih hlač v zadnjem desetletju? Hvala Balenciagi za to. Casualizacija natančno odrezanega tankega kroja? Tudi to. Vse to se je zgodilo v samo štirih letih, ko je Dossena leta 2008, ko se je pridružil blagovni znamki, opazil kot edinstveno nadarjenega pripravnika, ki je hitro narasel in postal višji oblikovalec.

'Julien je bil eden najmlajših v studiu,' se zdaj spominja Ghesquière, ki je še vedno zagovarjal Dosseno in navijal ob strani - no, iz prve vrste - vsake oddaje Paca Rabanneja. 'Lahko bi rekli, da je to poklic, da bo njegova prihodnost kot ustvarjalni direktor hiše. Imel je osredotočenost in delovno etiko, ki ni presegala njegovih let. '

Ghesquière, Ramsay-Levi in ​​Dossena, fotografirani za ELLE France.

Zaradi te delovne etike je Dossena spodbudila monumentalno rast Paco Rabanne, s čimer se je zmanjšala razlika v prihodkih med podjetjem za konfekcijo in večmilijonskim funtom. Založniki so se v zadnjem letu podvojili; dobiček je v zadnjih treh letih zabeležil dvomestno rast. Razvil se je v stalnem spremljanju odmevnih oboževalcev, od pevk Kelele in Rihanne, do petih zvezd, kot sta Priyanka Chopra in Rosie Huntington-Whiteley, kar dokazuje vsestranskost Dosseninega dela. Morda je to še vedno blagovna znamka za cenovno ugodna darila in sladke začetne vonjave za najstnike, zdaj pa je to tudi možnost za tiskana ovitna krila, instalabilne kovinske torbice s ploščami in majice z logotipom (njegova vijolična majica s kravato slogan 'Izgubi se' je bil ena od poletnih majic).

Razumeti zgodnje želje Dossene pomeni razumeti, kaj mu zdaj uspeva. Odraščal je v Le Pouldu, skalnatem mestu na Bretanji, Dossena je našel umetnost, preden je našel modo. 'Mislil sem, da bi lahko bil kustos. Umetnost me je navdušila in zdelo se mi je res zanimivo, da se lahko povežem in ustvarjam nove perspektive, «se spominja in razlaga svoje odločitve, da študira umetnostno zgodovino na École Supérieure des Arts Appliqués Duperré v Parizu, preden se je šolal za magisterij mode v Le Cambresu v Bruslju. Pravzaprav je Dossena vedno bolj živahna, kadar koli pride do umetnosti. Potrebuje nekaj sekund, da zbere energijo pretresljive pločevinke za pijačo, vodi pogovor z odločno prikimavanjem, velikimi kretnjami in glasnimi 'Da!'.

Medtem ko ima Dossena umetnikovo senzibilnost, je komercialni pritisk vsekakor v teku: Puig je postavil ambiciozen cilj, da bi Paco Rabanne do leta 2020 dosegel milijardo evrov prihodkov (če pogledamo to z vidika, je Balenciaga to dosegel šele pred kratkim, Saint Laurent pa je vreden 1,7 milijarde EUR).

'Resnično izgleda zelo samozavesten, zelo sproščen, zelo kul,' razlaga nekdanja sodelavka in prijateljica Natacha Ramsay-Levi (tudi sama stranka Paca Rabanna). In ima. Kot rečeno, nihče ni imun na pritisk. 'Razvil sem nekaj, kar moram ugotoviti. Zaskrbljen sem; Ne morem več z letali, «pravi. Zanimivo, kot vedno, je, da so Dossenine krožne, alternativne poti navdihnile vrsto transportnih zbirk. 'V New York sem se odpravil s čolnom, kar je bilo res kul,' pravi in ​​se v zbirko Palm Springs Resort fotografira v Parizu, fotografiranem ob sončnem zahodu. (Bilo je namigov Ziggyja Stardusta in tudi Roxy Music - vzorec njegovega eklektičnega okusa, ki obsega sedemdeseta leta Davida Bowieja, Cherja in klasični klavir Glenn Gould , kar celo Dossena priznava, da je malo niša.)

Vprašam, ali je srečen, kljub komercialnim pritiskom (posledica lastnega uspeha brez primere) in na novo pridobljeni tesnobi. In zasveti ta hollywoodski nasmeh. 'O ja,' pravi in ​​odločno prikima. 'Ja. Boste videli, 'namiguje, da bo naslednja sezona vesela. 'Pisano in veselo.' Kar se je pojavilo na modni brvi le štiri tedne po našem srečanju: ena najbolj pričakovanih - in ploskanih - revij na pariškem tednu mode.